□ 赵理章

上世纪80年代之前，我们村里有一豆腐坊，这豆腐坊，不常年做豆腐，每年到春节前的农历腊月，才开始为村民及周边村庄的农户加工年豆腐。以前凡到过年时，家家户户都有做年豆腐的习俗。

豆腐坊不是设在生产队的集体用房里，而是设在房子较宽余的一农户家里，因生产队只有几间茅屋用于牛舍猪舍，加有两间存放粮食粮种的仓库，实在腾不出房子做豆腐。

自从我懂事起，记得很早的时候是用人力推的石磨磨豆浆的，后来的几年改用耕牛拉磨。上世纪60年代中期，生产队通上了电，就用电动机配上宽帆布皮带，转动石磨磨豆浆。

做豆腐前，先把干大豆淘净，放置在水缸里浸泡。冬天由于气候较冷，浸泡时间要达72小时左右，检查豆粒是否浸透，俗称“满灌”，最好的办法，把浸泡过的豆粒剥开，看一下两瓣中的剖面平不平，如发现豆瓣中还有凹的小圆形，证明大豆还未浸好——豆粒浸泡的质量，决定着出浆的多少，但也并不是浸的时间越长越好，时间过长水缸里会产生泡沫。

大豆浸好后，重新淘净沥干，存入水桶或箩筐中，送到现场排号等候磨浆。轮到哪家磨浆时，做豆腐的主人必须先担水，每户至少要担上三大担水倒入大水缸中。豆浆磨好以后，进行搓浆，搓浆有时也得主人亲自动手，为啥这些事包括烧煮豆浆，都得主人做呢？因本村村民基本上不收加工费，即使做年豆腐收费也只是几分钱一斤豆，象征性收上一点加工费，磨豆腐的人出一点力是应该的，这是历年来的惯例。

豆浆搓好倒入大铁锅中烧沸。烧煮豆浆的土灶头不同于家里做饭的土灶头，它是一眼一锅，一面靠紧墙壁，没有灶墙，人在烧柴火时面朝着豆浆的大铁锅，可随时关注着豆浆沸滚情况，豆浆一旦烧开，如不及时灶膛熄火，可把一大锅煮沸的豆浆全部溢光。豆浆烧开根据家人各自的爱好喝豆浆，还是等些时间吃豆腐脑，俗称“豆腐花”。

村上做豆腐的师傅姓蒋，是一位老农，传承上辈的这一手艺，在方圆几公里范围内是唯一掌握用盐卤“点花”的独门技术的人，而不像别人用的是熟石膏“冲花”的制作工艺。煮沸的豆浆倒入缸中后，老师傅用一个灌满盐卤水的小紫砂壶，把盐卤水一滴滴倒入缸中，另一只手用勺子不停地搅动着豆浆，边倒边搅。老师傅蹲在缸边，双眼密切关注着豆浆的变化，当看到豆浆中产生花状时，盐卤水不再倒入，勺子也不再搅动，缸口加上盖约一刻钟，豆腐脑用大勺子挖起倒入压豆腐的木框中，框中垫上纱布。豆腐脑上框后，用筷子搅匀，拉上纱布，盖上木板。豆腐如需老一点，框上压块加重，时间加长，反之，豆腐如需嫩一点，压框时间缩短，压块减重。

小时候每当我家做年豆腐，我们小孩特兴奋，跟着母亲来看做豆腐，顺便带上瓷缸或小瓷盆，到时可品尝新鲜豆浆或豆腐脑。我十来岁时，虽不能帮母亲做事，但烧煮豆浆时，生柴火的事非我莫属。因父亲在吕城镇医院上班，体力重活母亲一人担当，豆腐拿回家时母亲为了减轻担子的重量，把水桶改用筛子和蒸笼，用筛子蒸笼装豆腐，虽担子减轻了，但一不小心会翻倒，如绳子系不好，后果不堪设想。运豆腐这胆战心惊的局面直到我们成年后才得到改变。

本村农户年豆腐全部做结束之后，再接待临近村庄的农户。每年做年豆腐从腊月初至腊月二十五左右结束。上世纪80年代初，蒋师傅年事已高，不能从事这一行当，从此，我们村豆腐坊做年豆腐的经历，就成了大家的记忆。