■ 文/陈鹏飞

镇江的山，比方说，南山，其实是算不上深山的。

国人印象中的深山，似乎都在边远地带，比如秦岭祁连，昆仑长白，不光要有崇山峻岭和绵延千里的特征，最好还能有藏着座山雕的林海雪原相伴，那，仿佛才能叫深山老林。而对江南水乡，山本来就少，再加上又都不高，很难让人想到，自己的身边也有深山。

从九华山路中段一处加油站的绿道走进南山，还是第一次，远处的几个山头以及一个直插天空的电视塔，似乎正期待着爱人和我，而这远与近、高与低的空间对比，一下子给人以曲径通幽之感。瘦长的绿道上空无一人，这倒给了阳光充分施展才华的空间，它们越过山头，穿过丛林，均匀洒在路面上，亮亮的，暖暖的，金黄的，山风停止了流动，寒冷也止住了脚步。

可是，山坡上的梅花却不愿消停，都没先打声招呼就兀自开了，花朵稀疏得很，在一棵极大的树上，竟只在一个枝头的顶端挂了一朵，就一朵，我不知道这是造型设计，还是养分不足，可也怪，我丝毫不嫌其少，也许，轰轰烈烈、花团锦簇是一种壮观的美，而一枝独秀、一花怒放更是一种冷傲的美。

路的尽头，是个转角，斜着向山上去的模样。人们常说，转角处充满爱，果不其然，路旁的草丛里卧着一方巨石，上面用篆书刻着“幽栖古道”四个字，边上的木板上介绍说，清代画家周镐的京口二十四景图中，有“岘山策蹇”和“九华层云”二景，对此，我不熟悉，倒是想起一位镇江籍大学生写过此古道的上佳散文，今机缘巧合，竟寻得了它的入口。

沿道而上，脚下全是碎石，大小不一却也码排得紧密，路中间不时有大尺寸的光滑石块冒出来，上面被车轮轧出的凹痕清晰可见，很像是西津渡“一眼看千年”的那段石坡，岁月的沧桑，总是被那车轮、古道及其上的故事所记忆和传承。

也许是这疫情影响，古道上也空无一人，四周空荡荡的，寂静得很，没有蝉噪林愈静的对比，没有但闻人语响的跟随，只有头顶的阳光如贴心书童般陪伴，脚向前一步，那影子也跟着往前挪一点。

真未承想，镇江还有这般幽静之地，并不高大的山里能有深山老林的味道，她让你放松，让你沉醉，甚至还让你幻想这周边是不是有把躺椅正在等着你。于是，便四处张望，便抬头仰望，只是那太阳明晃晃的，依如夏日般刺眼，逼得你低下头，继续前行。

没走几步，忽觉一抹红色闪进眼中，古道上竟隔三岔五散落着小红花，叫不出名字，倒是那副冻蔫了的模样让人怜悯，这定是某些前行者的随手之作，虽说这“天女散花”为古道添了些靓色，也给后来者些惊喜，可我却无法报之以谢意。山、水、林、草、虫、鸟，以及那阳光、空气和雨雾冰雪，总是融为一体，它们变着花样来迎候天南海北的游客，可，总无法避免某些破坏者。这有点像是剧情，一个人是那样用心对另一个，可反过来却未必。

深山藏古寺。宋徽宗曾以此命题作画，夺冠的作品是，一位老和尚在清泉下用瓢舀水进桶，这和用蝴蝶追逐马蹄来反映踏花归来，用水中摇尾的蝌蚪来展示蛙声一片，有着异曲同工之妙。国人不大喜欢过于直白，更偏爱含蓄，要的就是那个味道。

庆幸的是，在这并不高大的南山里，还真藏着一座古寺，也让这山的味道更加自然、醇厚和多元。

一脚从古道尽头踏上地面，左手边就看见香火在缭绕，而正对面，便是高崇寺。对这个始建于唐贞观年间的寺庙，我们并不陌生，每年银杏叶黄的时节，都会来打卡，只是，这次有了古道之行的铺垫，更对它1300多年的历史有了新认知，也多了分好奇，古道石板上的那些凹痕最初可是建寺时的车夫们所为？

从高崇寺右转下山的路很熟，台阶一个接着一个，两旁还有彩条飘动，美得很，只是，再次踏上绿道时，是向左还是向右走，已有些迷糊了。跟着爱人前行，可我几乎没停下“走错了”的质疑，也不能怪，走了足有半个小时，沿着山转了那么大一个圈，可仍迟迟不见来时路。正当自己要把“南辕北辙”四个字脱口而出时，猛地发现，刻着“幽栖古道”的巨石，就在眼前。

那一刻，我赶紧把四个字咽了回去，也正是在那一刻，历经峰回路转的自己似乎有种顿悟：原来，这南山，是一座标标准准的深山啊！

带着欣赏的目光，别那么苛求，总能于那惯性思维之中收获惊喜。

好好地爱这山，爱这城，爱这里的一切，它们也许算不上“深山”，但却全力把最好的一面呈现给你，真能无动于衷?