文/图 范勇

今年五月，在结束了第一次西域之旅回来后，心情一直无法平复，总有一种莫名的情愫郁积在胸，挥之不去，这种感觉令我焦虑、恍惚。曾一连几天，我对着谷歌地球，将我去过的每一处遗址一一找到，并标注出来。

用过谷歌地球的人都知道，它是没有地名标注的，从纯粹的卫星照片上精准地找到像克孜尔尕哈烽燧这样的点位，其难度可想而知，但我做到了。后来想想，这样的行为除了被定义为偏执外，再无其他的解释。

偏执的行为只能说明：人回来了，心却丢在那里了。

从六月份开始，我就筹划着一次“寻心之旅”。八月中旬，我再次背上行囊，一路向西，目标还是西域。

每一次期待已久的旅行，出行之前都要放空自己的身心和背囊，去容纳一路的风景和故事。这次的目的地是北疆，我知道，这一路我要收纳的，除了戈壁荒漠、蓝天草原、湖光山色，一定还会有更多的北疆风情。

西行的高铁沿着河西走廊一路前行。车窗外，天气阴冷，空气凝重欲滴，充满雨意。远方的祁连山完全笼罩在浓浓的雨云中，不见踪影，这样的天气让人阴郁，心情似乎都是湿漉漉的。

看来， 远方并不总是诗。

车过柳园，天忽然就放晴了，没有过渡和渐变的过程。随之，窗外的景色也变了，从莽莽群山变成了茫茫戈壁。隔着车窗，我的心情也和窗外的天气一样，热烈起来了。

西域到了，西域还是这么热情。

根据计划，这次旅行是环绕阿尔泰山和天山之间的准噶尔盆地，整个行程就像围着盆地画了一个圈，而画圈的工具有飞机、火车、汽车，甚至还有马。

在乌鲁木齐稍做停留，我们就径直向北，飞往阿勒泰。

由于特殊的历史原因，阿勒泰地区和塔城地区以及伊犁地区一道，同属于伊犁哈萨克自治州。因此，伊犁州也是我国唯一一个副省级的自治州。

从阿勒泰市驱车前往喀纳斯湖，路面路况非常好，虽然只有不到三百公里的路程，但行车需要七个多小时，因为在大部分时间，时速被限制在四十到六十公里之间。

“旅游车辆都被加装了GPS定位，如果超速，轻则罚款扣分，重则扣车扣人。”司机无奈地苦笑着，“这就是新疆。”

沿着G217，在戈壁里缓慢行进，阿尔泰山群峰耸立，绵延在远方，雪线以上熠熠生辉，山上的雪松伫立挺拔，根根向上，直插蓝天，这不正是“千峰万峰同一峰，峰尽削立无蒙茸。千松万松同一松，干悉直上无回容”的意象吗？

过了美丽的边境小城布尔津，车便行驶在阿尔泰山深处的高山草甸上，这是一片绿意盎然的世界。草甸上，毡房点点，炊烟袅袅，牛羊群群，芳草碧连天，蓝天转山现。山坡上，茂密的西伯利亚冷杉树像是一队队蓄势待发的军阵。我想，当年的塞人、匈奴人、乌孙人、突厥人、柔然人，就是这样翻过阿尔泰山，驰骋在广袤的西域大地上的吧？

日月经天，江河行地。几千年了，这里草甸依旧、蓝天依旧、苍茫依旧、雄浑依旧、马蹄依旧，只是，现如今驰骋在冰川下草原上的，是哈萨克人和蒙古人，他们依旧是马背上的民族，草原上的精灵。几千年的尘与土，风和月，征伐和融合，毁灭和重生，但游牧民族的精神在血液的融合中代代相传。

民族融合的过程是缓慢而复杂的，但一直在持续着，从未停止。任何民族，如果刻意宣称自己民族血统的纯正和单一，要么是无知，要么是别有用心。同样，用政治或者宗教去刻意维持民族血统的纯洁也是愚蠢的。这就像公元五六世纪时的英国一样，罗马势力退去后，罗马化的凯尔特人和入侵的盎格鲁撒克逊人残酷地厮杀了几百年，最终融合成了英格兰人。

丘吉尔一言蔽之：在黑暗中睡去的是不列颠，在黎明醒来时已是英格兰。

进入大山深处，路越来越险，且多是急弯险拐。车辆盘旋而上，闷哼如牛，我真担心它会力竭而废。及至山巅低目下看，曲铁盘丝般的山路如一根根曲别针，并排着从山上向山下铺展下去，千回百转，让你只识来路，却不辨归途。

穿过一个图瓦人的村庄，司机说，喀纳斯湖到了。

喀纳斯湖无疑是美的，但四点多的喀纳斯湖日头正盛，阳光直直地照射在湖面上，光影失去了层次感，让湖光山色打了折扣。游艇带着一船一船的游客，在码头和三道湾之间机械地穿梭着，就像一位忙碌却不解风情的服务生，完全不顾游人在经过二道湾时眼睛里射出的既紧张又炽热的眼神——这里正是传说中喀纳斯水怪出没的地方。

要真正领略喀纳斯的美，需要视角，还需要机缘，我能有这个机缘吗？我等待着明天的观鱼台望湖。

第二天，我们起了个大早，乘天色微明，赶景区最早一班的交通车，去山顶的观鱼台看喀纳斯湖的全貌。既是观鱼，当然要看看有没有运气邂逅大型哲罗鲑，也就是当地人称为大红鱼的“水怪”。

早晨的喀纳斯天气微凉，因为尚未日出，无法辨别天色的阴晴，我暗自祈祷，祈祷一个阴雨的早晨。据说，喀纳斯湖的奇景之一就是“云海佛光”，而看到这种云蒸霞蔚的奇景的条件就是：先雨后晴。

交通车带我们爬至半山腰，然后就要拾级而上了。远远看着高处的观鱼台，其形制大异于常见的观景楼阁亭台。双层的楼阁建在一个石头台基上，上大下小，顶为半球形，上有四个飞翼，感觉像萨满教巫师的帽子，或许这正是设计者的初衷吧，这一带主要居民是蒙古族的图瓦人，而萨满教是包括蒙古人在内的许多草原民族的原始宗教。

一千二百多级的台阶对于急切登顶的人而言，如履平川。此刻，虽不是晴天，却也了无雨意，天空只是阴郁着和湖面静静相对。云海佛光是看不到了，但站在这个角度，满眼尽收着湖光山色，周遭的静、空气的清、湖水的蓝、群山的黛、天空的灰，大美当前，尘俗洗净，夫复何求？

下山时终于下雨了，而且越下越大，行至卧龙湾附近，云雾像约好了似的，迅速在山谷里聚合、升腾、翻滚，变换着各种姿态，果真是“灵山多秀色，空水共氤氲”啊。山谷深处，蓝色的布尔津河此时已不见了踪影，只听见激流澎湃的水流之声。几分钟后，云雾又迅速消散，就像一场快闪的表演，又像一次严肃而短暂的祭祀活动，而山雨就是它们的图腾。

说到图腾，就不能不说到生活在喀纳斯湖周围的图瓦人，因为他们是现今为数不多的有图腾崇拜的部落。

图瓦人不是一个民族，而是蒙古人的一支，他们居住在喀纳斯湖周边，人口仅两千多人。他们认为，他们有成吉思汗黄金家族的血统。为保持血统的纯正，图瓦人绝不和自己种群以外的人群通婚。

如果说，图瓦人是喀纳斯的名片，那图瓦人独有的乐器“苏尔”就是图瓦人的名片，这种用特殊的草茎制成的古老的乐器，长约尺半，上开三孔，似笛非笛。吹出来的声音低沉婉转，略带忧伤。苏尔并不是用简单的吹奏就能发声的，相反，演奏者的嘴并非合拢吹气，而是微微张开，用腹腔、胸腔共鸣的方式发声，这正是用了图瓦人特有的呼麦技法。据说，目前能吹奏苏尔的图瓦人仅二十多人，且大多是老人。盲人老人乌力扎就是其中的一位。那天，我们有幸在图瓦村寨的小木屋里，聆听了他的演奏。

蔡文姬曾写过《胡笳十八拍》，而胡笳正是苏尔。现在的苏尔演奏起来虽雄浑依旧，但怕是少了些许蔡文姬时代的那种悲怆吧？

图瓦人世代生活在喀纳斯湖地区，自给自足，封闭而安逸，他们最早以打猎为生，后来受哈萨克人的影响，学会了放牧。滑雪是他们特别的技能，据说在阿尔泰山的一个山洞里就发现了一幅图瓦人的岩石壁画，上面就有滑雪的形象。人们据此认为，图瓦人是滑雪运动的先驱。近年来，随着游客的增多，图瓦人原本平静的生活被打破了，目前仅有的三个图瓦村落，白哈巴、喀纳斯、禾木，都成了旅游的热点，图瓦人的收入增加了，但生活方式和生活习惯慢慢改变了。

这对图瓦人而言不知是祸还是福？但无论是祸是福，都是图瓦人的宿命。

那夜，我们就宿禾木的图瓦小木屋。枕着禾木河潺潺的水声，听着天上繁星窃窃的私语，渐入梦境，梦境里都是童话般的小木屋，以及蓝天、草原、羊群和远山，当然，一定还有苏尔的呜咽在耳边回旋。

（未完待续）