□ 纪方亮

来敦煌，就是冲着莫高窟来的。然而没有在网上提前预约到莫高窟的门票，而莫高窟的应急票则要在距离敦煌三十公里范围内才可以开抢。当我们风尘仆仆地赶到敦煌近郊时，已是下午四点多了，第二天的应急票在上午一个小时之内就全抢光了，没有其他选择，只得退而求其次，去西千佛洞。

西千佛洞在敦煌城西南三十五公里处。据史料记载，西千佛洞因位于敦煌莫高窟（莫高窟又称千佛洞）之西而得名，是敦煌艺术和学术的重要组成部分。西千佛洞的开凿时间还要早于敦煌莫高窟，具有很高的历史和文化价值。只是这里毁坏严重，所剩精品洞窟少之又少，现如今不能与莫高窟同日而语了。

西千佛洞的路牌，昨日下午来敦煌时已看到了。今晨再出发，路两旁的景致颇有些熟悉。一出城，但见大路两旁，一边尽是戈壁，另一边又尽是黄沙。千年敦煌，在戈壁与沙山的拥抱之下，竟是一处生机勃勃的绿洲，人民安居乐业，生活清净祥和，不得不说是一个人间奇迹。

西千佛洞就藏身于那片茫茫的戈壁之中。看见公路边上的指示后，转到小路，再往前走不多远，就是西千佛洞的停车场了。心中纳闷，洞窟应在半山腰开掘，如此平坦戈壁，哪里会有洞窟？

下车随人流向前一探究竟。原来这停车场竟是崖顶。向下，便是陡峭的崖壁，洞窟就开凿于崖壁之中。崖底，树木郁郁葱葱，清幽僻静。远处，党河如一条柔软的绸缎，曼舞在戈壁滩上。

这里名气没有莫高窟大，人自然不会多，又兼偏僻，纵使在旅游旺季，这里也不会是人山人海。顺着台阶下到崖底。仰望悬在崖间的这些洞窟，不禁心有所感：大自然造化弄物，经千百年风吹雨淋，却能将北魏时期的艺术创作流传至今，这要得益于悬在半空的大大小小的洞窟。

人不多。很快就买到票，排队拿到耳麦，跟随导游走上曲折悬空的木栈道，去探访1000多年前的人类文明。

西千佛洞这里都是卵石层，土质疏松，洞窟坍塌很多，完整洞窟所剩无几。所以决定了西千佛洞这里的低调。现共清理出完整的十六个窟。每组游客只能参观五个窟。单单从这五个窟，便为这里的精美艺术所震撼。

如今的洞窟，经后人加固整理，装上了木门。参观的几处洞窟墙壁上，还能清楚的见到张大千来西千佛洞时对这里所做的编号。北魏时期的画作，线条勾勒细腻，飞天的舞女，威严的弥勒，微笑的观音，在经历千年的风沙侵掠，却仍能顽强的保留着原来明丽的颜色。那些栩栩如生的人物造像，从一些残破的地方可以看到它的泥身。残破泥身处，里面的黄泥稻草清晰可见，但外面的彩绘，让这些泥塑成了佛，成了让人敬仰的佛。可以想象，在刚落成的洞窟里，那将会是一个明丽鲜艳的佛国世界。

岁月的劫难，让曾经的辉煌黯然失色。众多已毁坏的洞窟，唯剩下一抔黄土，让人叹息，让人跺足。但佛祖的笑容仍在，仍在这个遍地黄沙的戈壁之地，在仅存的几个洞窟里。佛祖面带微笑，慈悲地看着众生。

听解说员介绍，这里洞窟的开凿，最早起始于北魏。北魏时期，佛教盛行。很多地方富绅，平民百姓都信奉佛法，他们为了自己的信仰，不惜花费重金，在这里开凿洞窟，然后雇佣画工和雕塑工匠，在洞窟中雕塑佛身，绘上佛像。在其后的朝代里，又不断地开凿，修整。于是在我的眼前，走来了北魏人，唐朝人，宋朝人，明朝人，清朝人……他们来往于这些洞窟，尽自己才能，倾自己钱财，让这里的壁画连绵不绝，让这里的雕塑层出不穷。这些人走着走着，就消失在历史的烟云里，而遗存下来的稀世珍品，后世人顶礼膜拜。

走出参观的最后一个洞窟，眼前豁然开朗。仿佛自己在千年的历史长河里徜徉过。天仍蔚蓝，滔滔的党河水在这儿拐弯向东，奔腾着向戈壁明珠敦煌城而去。