文/图 范勇
当玄奘回头再看一眼高昌西门高大巍峨的敌楼时，莫名地，他有一种不祥的感觉。虽然和他的结拜御兄麴文泰约定，从天竺取经返程时，要在高昌国弘法三年，但他真的还能回到这里吗？
对于站在城门口为玄奘送行的高昌王麴文泰而言，内心同样有着隐隐的不安，刚才和玄奘抱头痛哭，“伤离之声振动郊邑”，如果只是暂时的告别，又何必哭成生离死别呢？
一切皆有定数，但定数永远躲在无常的背后。
在高昌国的两个月里，玄奘法师遇到的凶险并不亚于此前在白龙堆沙漠经历过的九死一生，只不过，这一次遇到的不是生理上的危险，而是精神上的。
高昌是一个极度礼佛的国家，国王麴文泰更是一个虔诚的佛教徒，当他见到玄奘这位东土来的高僧时，竭尽敬仰之情，“自闻师名，喜忘寝食”，对他而言，玄奘如同稀世珍宝般的存在。既是宝物，自然希望能专有、独藏。于是，麴文泰想封玄奘为国师，作为高昌的精神领袖，永留高昌。这样的条件，一般人都无法拒绝，但玄奘拒绝了，而且拒绝得很坚决。
麴文泰留下玄奘的决心，坚如磐石，而玄奘决意西行的执著，恒如日月。一再挽留无果后，麴文泰失去了最后的耐心，他给出了玄奘两条路，一，留在高昌；二，遣返大唐。要知道，依照大唐律法，个人不经批准，严禁出境，违者严惩。玄奘恰恰就是偷渡出境的。
至于《西游记》里，唐僧和唐太宗结为兄弟，并受太宗之托前往天竺国取经，完全是附会之说，不足采信。
面对麴文泰咄咄逼人的威胁，玄奘做出了一个让麴文泰所料不及的举措——绝食。绝食前，他给麴文泰撂下了这样两句话：
玄奘来者为乎大法，今逢为障，只可骨被王留，识神未必留也。
短短数语，透出了无尽的悲哀和决绝。绝食三天后，麴文泰屈服了，垂泪叩首谢罪，并和玄奘在佛祖像前结为兄弟，全力支持法师西行求法。麴文泰不仅为玄奘准备了充足的物资钱财，还亲自为他剃度了四位弟子，配备了二十五位随从。由此看来，麴文泰还算是一个明事达理的君王，同时也说明高昌国的佛教氛围是非常浓厚的。
那天早晨，我们一行早早来到这片游客罕至的历史废墟，意欲在晨风中，独享其静，尽情抒发怀古之幽思。我们想当然地以为我们是今天第一批游客，也有可能是唯一的一批游客。确实，遗址公园门口的停车场上，除了我们的车，再没有任何车辆。但一位维吾尔族保安告诉我们，在我们到达之前，有一批日本游客刚刚离开，这让我有点沮丧。
“以前嘛，只有很少日本游客来，”那位皮肤黝黑，笑容敦厚的保安用并不纯熟的普通话说：“最近几年嘛，来参观的日本人越来越多了。”
“是因为列入世界文化遗产名录，更出名了吧？”我问道。
“这个嘛，应该是现在的交通更方便了，设施也完善了，还有嘛，管理跟上了。”说着，他正了正帽檐。
确实，西域历史和文明的研究，一直以来西方和日本都走在我们的前面，国内真正研究西域的学者屈指可数，且大多都奉国外的研究成果为圭臬。这不得不说是件令国人汗颜的事情。
高昌故城坐落在木头沟河的河边，北倚火焰山，来自天山博格达峰的融雪给木头沟河带来充沛的水量，河流自北向南，横穿火焰山，在火焰山赭红色的山体中喷薄而出，把河谷冲积成一个生机勃勃的绿洲，这里自古就是一个适宜人类定居的地方。
和中原王朝的都城相比，高昌故城的周长仅五公里多，规模不算大，但从残存的城墙、城门、马面、瓮城，以及城中的里坊、街巷、官府、商肆、民宅、寺庙等遗址中，我们依旧能感受到都城的气派，其形制亦类似于中原王朝的都城，宛如一个缩小版的唐长安城。整座城池分外城、内城和宫城，毕竟，高昌国在西域一直都是一个大国。当然，说高昌是个大国，那是和其他诸如楼兰、焉耆、龟兹、于阗等小国比较而言。
通常我们说汉唐时的西域有三十六国，我不知道这个数字是怎么统计的。从公元前四世纪到公元七世纪，西域先后出现过的国家远不止三十六个，或许这只是个虚指。高昌在西域国家里算是比较大的一个国家，而且高昌国还有一个区别于其他西域诸国的特点：除了第一代高昌是由匈奴沮渠氏建立的外，后来的阚氏高昌、张氏高昌、马氏高昌及麴氏高昌都是汉人政权，这在西域诸国中是绝无仅有的，高昌故地从汉武帝时期就有汉军在此屯田，这些高昌汉人当是屯田军的后裔吧？
四姓高昌国，尤以麴氏高昌的存续时间最长，国祚长达150年。高昌国笃信佛教，国内寺庙数百，僧伽数千，著名的吐谷沟石窟和柏孜克里克石窟就兴盛于高昌国时期。而其都城，也就是今天的高昌故城所在，更是伽蓝林立，梵音四绕。
高昌建国之初，由于其特殊的地理位置，一直是北方游牧民族的侵扰对象，它先后臣服于柔然、匈奴、铁勒、突厥。为了长治久安计，麴氏高昌的开国国君麴伯雅采取了和汉初一样的“和亲”政策，迎娶西突厥可汗的女儿为妻。麴伯雅驾崩后，大宝传其子麴文泰，此时的中原已是大唐初建之时，尽管高昌国朝臣都力主归附大唐，但令人费解的是，在大唐和突厥的权衡中，麴文泰最终选择了依附突厥。这也是唐太宗在公元640年令大将侯君集率兵灭掉高昌的主要原因。
思及于此，我想到了张雄，这位麴文泰的兵部侍郎。
张雄是个悲剧式的人物，这位曾为高昌国立下赫赫战功的将军，一直主张归附大唐，但遭到了麴文泰的质疑和冷落，最后郁郁而死。在新疆博物馆里，我面对着张雄的干尸，面对他因长期戎马生涯而造成的畸形的双腿，感喟又唏嘘。
高昌故城现在是世界文化遗产，遗址保护自然是重中之重，所以，游客已无法在遗址内自由徜徉，随意走动，只能按照固定的线路，坐在专门的电瓶车里，逐点参观。
沿着栈道，在故城单调的黄色里穿行，四周都是残垣断壁，了无生机，但城市的模样依稀可辨，街衢通达，舍肆比肩，院落相邻，你可以想象当年物泰民阜、商旅繁荣的盛景。
城内最恢弘的建筑，除了宫室外，当属佛教寺庙了，其中以西南大佛寺的规模最大，其山门、庭院、讲经塔、讲经堂、大殿、僧房等建筑清晰可辨，穹隆顶的讲经堂最为奇特，这是座纯土坯垒砌成的建筑，部分帆拱依旧保存完好，不得不说，这是一个建筑奇迹。我想，当年玄奘法师应该就在这里弘法的吧？
公元840年，逃亡的回鹘人的一支从漠北的大草原迁徙至今高昌地区，形成了后来的回鹘高昌的主体族群。另一支迁至河西走廊，成了今天的裕固族。而第三支回鹘迁徙队伍一直向西，越过葱岭，来到了中亚地区，建立了著名的喀喇汗国。
回鹘高昌时期，佛教依旧兴盛，虽然在西迁之初，回鹘人主要信奉的是来自古波斯的摩尼教和原始的萨满教，但后来移教改宗，奉佛教为国教。
高昌回鹘佛教艺术造诣极高，离此地不远的柏孜克里克石窟、吐峪沟石窟，以及此前我们参观的北庭回鹘佛寺就是重要的例证。这里佛寺的造像和壁画虽仅余残迹，但透露出的艺术风格和造诣足以证明：回鹘高昌的文明高度，远超我们的想象。
据史书记载，高昌故城因为“地势高敞，人庶昌盛”，因此而得城名，但是，高昌故城明明坐落在火焰山下的一片河谷绿洲里，人庶昌盛兴许是的，但何来地势高敞之说呢？这令人费解。
从遗址中的可汗堡远眺，远处的火焰山因为扬沙和飞尘，已经分辨不出原本如火焰般赭红的山体，山色就像刚灭了火的柴堆，一片灰黑和颓废。山的那一边的一处断崖上，有我向往的柏孜克里克千佛洞。
置身故城之中，面对着满目的苍凉，我努力勾勒着古城当年的辉煌。如果静心聆听，也许还能听到从大佛寺的讲经堂里传出的玄奘朗朗的偈声：
生死大海，谁作舟楫；无明长夜，谁为灯炬。
